Moteur HIRO 240/250- RC/MX
Modérateur : THIERRY
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- Squadriste Gold
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Bonjour Gilles27,
merci pour ton intervention!
Je n'ai pas l'intention de changer mon joint de culasse qui est le 0.7, même si mesuré il fait 0.65 ( écrasement au serrage).
Donc comme au sujet de mes transferts d'admission c'est déjà tout bon, mon but c'est de régler le tôt de compression "squish" avec l'épaisseur du joint d'embase.
Dans l'état actuel des choses avec mon joint de culasse existant, si je monte le joint d'embase intermédiaire le 0.7 (doc Hiro que Christian montre). Je vais me retrouver avec un Squisch de 1.74 à quelques centièmes près: "il faut enlever la valeur d'écrasement du joint d'embase" ( 0.82 prof culasse) + (0.22 dépassement du joint de culasse de son logement)+ 0.7 (joint d'embase éventuel )
Bon je vais faire le contrôle avec le fil d'étain pour confirmer ma méthode de calcul, mais à quelques centièmes, ça sera ça.
Donc pour ceux qui connaissent ce moteur 250 Hiro à refroidissement à air, avec une culasse enduro, est ce que un squish de 1.74 c'est bien ou pas?
Sinon je peux fabriquer un joint d'embase plus ou moins épais.
Tout en sachant que mon but n'est pas d'avoir une moto pour faire de la compète, je veux juste qu'elle soit n'y trop vive, n'y trop mole.
Et surtout vu ce que dit Gilles27, que le Nikasil et le reste, dur dans le temps avec du sp98!!!
J'espère qu'on va y arriver, sinon comme dit Fabrice, je vais finir par le fumer ce joint... :hein:
merci pour ton intervention!
Je n'ai pas l'intention de changer mon joint de culasse qui est le 0.7, même si mesuré il fait 0.65 ( écrasement au serrage).
Donc comme au sujet de mes transferts d'admission c'est déjà tout bon, mon but c'est de régler le tôt de compression "squish" avec l'épaisseur du joint d'embase.
Dans l'état actuel des choses avec mon joint de culasse existant, si je monte le joint d'embase intermédiaire le 0.7 (doc Hiro que Christian montre). Je vais me retrouver avec un Squisch de 1.74 à quelques centièmes près: "il faut enlever la valeur d'écrasement du joint d'embase" ( 0.82 prof culasse) + (0.22 dépassement du joint de culasse de son logement)+ 0.7 (joint d'embase éventuel )
Bon je vais faire le contrôle avec le fil d'étain pour confirmer ma méthode de calcul, mais à quelques centièmes, ça sera ça.
Donc pour ceux qui connaissent ce moteur 250 Hiro à refroidissement à air, avec une culasse enduro, est ce que un squish de 1.74 c'est bien ou pas?
Sinon je peux fabriquer un joint d'embase plus ou moins épais.
Tout en sachant que mon but n'est pas d'avoir une moto pour faire de la compète, je veux juste qu'elle soit n'y trop vive, n'y trop mole.
Et surtout vu ce que dit Gilles27, que le Nikasil et le reste, dur dans le temps avec du sp98!!!
J'espère qu'on va y arriver, sinon comme dit Fabrice, je vais finir par le fumer ce joint... :hein:
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- Squadriste Gold
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pour moi 1,74 c’est très bien pour un 250 comme le dit gilles ton moteur tournera tu as moins de risque en allant vers 2 mm que vers 1 mm
pour le fil d’étain ce n’est pas très recommandé car la plupart ont un décapant dans le milieu (acide) pour ma part j’utilise de la patte à modeler j’y met 2 petites boules et je les décolle tout doucement et je mesure
salutations
laurent
pour le fil d’étain ce n’est pas très recommandé car la plupart ont un décapant dans le milieu (acide) pour ma part j’utilise de la patte à modeler j’y met 2 petites boules et je les décolle tout doucement et je mesure
salutations
laurent
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- Squadriste Gold
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T en fais pas, c est pas un squish de 1,74 qui va transformer ton pur sang en mobylette bleue.
Remontes déjà comme ça, avec ce squish tu ne risques pas de detonner et tu verras deja comment ca envoit du bois.
+1 pour la pâte à modeler. Le fil d étain permet les prises de squish rapides sans deculasser ( par le trou de bougie) mais je préfère la pâte à modeler.
Remontes déjà comme ça, avec ce squish tu ne risques pas de detonner et tu verras deja comment ca envoit du bois.
+1 pour la pâte à modeler. Le fil d étain permet les prises de squish rapides sans deculasser ( par le trou de bougie) mais je préfère la pâte à modeler.
Modifié en dernier par gilles27 le 24 mars 2021 14:11, modifié 1 fois.
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Un moteur plus comprime, c'est plus de contraintes partout, sur le vilebrequin, sur les carters, sur le piston.... sur le kick au démarrage aussi...
J ai l impression que dans les années 80 la tendance était à "plus on comprime plus il y a de cv". Depuis les croyances ont évolué....
Plus on monte en cylindrée unitaire plus c'est délicat car si le piston est plus gros son extrémité est plus loin de la bougie. Donc plus de possibilité de gaz pas encore enflammés apres l etincelle donc détonation.
J ai l impression que dans les années 80 la tendance était à "plus on comprime plus il y a de cv". Depuis les croyances ont évolué....
Plus on monte en cylindrée unitaire plus c'est délicat car si le piston est plus gros son extrémité est plus loin de la bougie. Donc plus de possibilité de gaz pas encore enflammés apres l etincelle donc détonation.
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Laurent tu as raison , j ai pris le 125 a la place du 250 , je vais rectifierLECUYER a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... 4F44D.jpeg[/img_citation]
bonjour
je ne suis pas sure que c’est pour un 250
si on regarde bien la photo le cylindre ressemble à un 125 en tous les cas c’est pas la même que toi
salutations
laurent
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voici la bonne valeur hiro 250
joint de base 0.7 , culasse 05 -0.7-0.9
valeur du squish 1.6 à 1.70 mm
ne pas descendre en dessous de 1.4 et pas au dessus de 180
concernant l essence peut importe sans plomb ou avec plomb c'est le taux d octane qui vaut
les valeurs ci-dessus avec du sp 98
si sp 95 + 0.15 mm au squish (mélange plus vite détonnant = -de compression )
si avgaz - 0.15 mm au squish (mélange moins vite detonnant = + de compression )
et de toute façon vu que tu as l 'ancien joint de culasse , le cylindre et culasse d origine tu n 'as qua replacer ton joint de base d origine qui fait 0.7 et le reste dois etre en accord avec ton moteur vu qu'il était monté ainsi
don cplus le squish est petit plus le moteur est propre et coupleux sans descendre n dessous de 1.2 mm sur une 250 (entre 1.2-1.4 ) il faut des réglages adaptés (carbu -pot )
joint de base 0.7 , culasse 05 -0.7-0.9
valeur du squish 1.6 à 1.70 mm
ne pas descendre en dessous de 1.4 et pas au dessus de 180
concernant l essence peut importe sans plomb ou avec plomb c'est le taux d octane qui vaut
les valeurs ci-dessus avec du sp 98
si sp 95 + 0.15 mm au squish (mélange plus vite détonnant = -de compression )
si avgaz - 0.15 mm au squish (mélange moins vite detonnant = + de compression )
et de toute façon vu que tu as l 'ancien joint de culasse , le cylindre et culasse d origine tu n 'as qua replacer ton joint de base d origine qui fait 0.7 et le reste dois etre en accord avec ton moteur vu qu'il était monté ainsi
don cplus le squish est petit plus le moteur est propre et coupleux sans descendre n dessous de 1.2 mm sur une 250 (entre 1.2-1.4 ) il faut des réglages adaptés (carbu -pot )
Modifié en dernier par birdy459 le 24 mars 2021 17:56, modifié 1 fois.
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- Squadriste Gold
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Intéressant tout ça et finalement tout le monde s'accorde sur une valeur proche.
Birdy, c est intéressant ton doc. C est du TM non ? Ça doit concerner des moteurs modernes avec un dessin de chambre de combustion adapté et.... Un allumage moderne.
De façon pratique pour avoir un peu joué avec les squish sur les V2( sur le bitume) les detos se font bien à la périphérie du piston et surtout ça ne détonne pas à plein régime full gaz mais à mi régime, poignée de gaz à moitié ouverte quand on "tricote" sur l aiguille à une plage d'ouverture ou le moteur est un peu pauvre ( et les power jet pas encore ouverts ). La solution, rouler On/off ... ou grossir en puits. Avec la Elf 124 on avait des squish à 0,4 ou moins et ça tenait.
Fin du Hors sujet
Birdy, c est intéressant ton doc. C est du TM non ? Ça doit concerner des moteurs modernes avec un dessin de chambre de combustion adapté et.... Un allumage moderne.
De façon pratique pour avoir un peu joué avec les squish sur les V2( sur le bitume) les detos se font bien à la périphérie du piston et surtout ça ne détonne pas à plein régime full gaz mais à mi régime, poignée de gaz à moitié ouverte quand on "tricote" sur l aiguille à une plage d'ouverture ou le moteur est un peu pauvre ( et les power jet pas encore ouverts ). La solution, rouler On/off ... ou grossir en puits. Avec la Elf 124 on avait des squish à 0,4 ou moins et ça tenait.
Fin du Hors sujet
Modifié en dernier par gilles27 le 24 mars 2021 21:28, modifié 1 fois.
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- Squadriste Gold
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avec de l avgaz et un aditif 115 octane , il y a moyen en petite cylindrée de descendre a 0.4 , sans avoir de détonations
(Avgas 100LL et 110LL, anciennement aussi 1153), un carburant similaire à l'essence automobile mais à plus fort indice d'octane, contenant du plomb tétraéthyle, d'une formulation très peu agressive (pas d'alcools ni de solvants) et parfaitement asséché (pour éviter le givrage)
maintenant c'est interdit en usage cross enduro (règlement FIM) mais j ai jamais vu qu' ils regardaient
et il faut une huile 2t de super qualité car ça séche plus et il faut rajouté 1/2 % en plus ,
fin d el histoire
(Avgas 100LL et 110LL, anciennement aussi 1153), un carburant similaire à l'essence automobile mais à plus fort indice d'octane, contenant du plomb tétraéthyle, d'une formulation très peu agressive (pas d'alcools ni de solvants) et parfaitement asséché (pour éviter le givrage)
maintenant c'est interdit en usage cross enduro (règlement FIM) mais j ai jamais vu qu' ils regardaient
et il faut une huile 2t de super qualité car ça séche plus et il faut rajouté 1/2 % en plus ,
fin d el histoire
- ESPADA
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Honnêtement, ça vaut le coup de se regrouper pour ceux qui sont licenciés parce qu'une fois qu'on a essayé, on ne revient plus au carburant sans plomb.
https://www.elfcompetition.com/packaging.asp
Sinon direction l'aero club du coin pour le plein.
PS: j'essaierai bien le CARBURANTS DIESEL ELF COMPETITION pour ma camionnette ...
https://www.elfcompetition.com/packaging.asp
Sinon direction l'aero club du coin pour le plein.
PS: j'essaierai bien le CARBURANTS DIESEL ELF COMPETITION pour ma camionnette ...
Modifié en dernier par ESPADA le 25 mars 2021 06:06, modifié 1 fois.
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- Squadriste Gold
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Outch la Race102 a pris une claque, 2,65ht le litre
Espada, quasi tous les carburants Elf compétition sont sans plomb.
Et compte tenu de l odeur dégagée par ces carburants ( certes sans plomb mais bien chargés en toluène etc), j imagine pas trop en enduro. Pas besoin de licence pour en acheter, juste une CB bien approvisionnée.
Ps : 1)si tu as l occasion de rouler a la Elf 102 ou a la Mits46, c'est +50 points au gicleur car ces carburants sont aussi bourres d'oxygene.
2) la Elf du pauvre c'est du Toluène ou du diluant mixte mélange à 40% avec la SP98. Sans modifier la carburation. La aussi, je ne veux pas rouler derrière toi dans un single technique !
Espada, quasi tous les carburants Elf compétition sont sans plomb.
Et compte tenu de l odeur dégagée par ces carburants ( certes sans plomb mais bien chargés en toluène etc), j imagine pas trop en enduro. Pas besoin de licence pour en acheter, juste une CB bien approvisionnée.
Ps : 1)si tu as l occasion de rouler a la Elf 102 ou a la Mits46, c'est +50 points au gicleur car ces carburants sont aussi bourres d'oxygene.
2) la Elf du pauvre c'est du Toluène ou du diluant mixte mélange à 40% avec la SP98. Sans modifier la carburation. La aussi, je ne veux pas rouler derrière toi dans un single technique !
Modifié en dernier par gilles27 le 24 mars 2021 23:08, modifié 1 fois.
- oldnewcomer
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Tous les aéro clubs ne sont pas si tolérants que ça mais c'est vrai que c'est trouvable, même sans licence de pilote avion. Par contre le toluène, même dilué dans une autre substance ou brûlé, est l'une des pires saloperies à manipuler et/ou respirer qui soit.
Et qui parmi nous peut affirmer avoir gagné des secondes grâce à l'avgas ?
Et qui parmi nous peut affirmer avoir gagné des secondes grâce à l'avgas ?
What the f... ?
- ESPADA
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