SWM 250 TF3 SWOUM 55

[swm 29]

salut

t'embête pas a essayer de refaire un d'ell orto ,colle lui un mikuni vm 34 et fini tous les soucis
'(bon je sais, je radote mais c'est la vérité)
jc

[Swoum_55]

Un peu de temps devant moi alors hop, démontage du carbu.




Le fond de cuve est vraiment pas ragoutant.




Des départs d'électrolyse entre les sortes de bouchons (étain ou plomb) :rolleyes: qui servent a obturer les conduits inutiles et des parties de la cuve.
Le gicleur de starter n'a pas apprécié.




Plus qu'à acheter les pièces usées ou trop oxydées.

- aiguille
- puits d'aiguille
- gicleurs: ralenti, principal, starter
- pointeau et son siège
- joints

[Chocho]

Merki pour les précisions

[THIERRY]

Salut CHOCHO. Pour l'époxy, pas d'écaillement si c'est fait dans les règles de l'art ( surface bien préparée, couche apprêt, etc... ), bien que à la longue toutes les peintures s'abîment . Oui cette peinture est cuite dans un four et tu dois fournir des carters nus au peintre.
Je pense aussi que d'autres types de peintures vont bien, notamment les peintures spéciales moteurs de chez RESTOM ou autres, c'est ce que j''ai sur ma vieille voiture et ça va bien.
L'époxy a peut être un autre avantage par rapport à d'autres peintures c'est qu'elle résiste bien aux petits chocs , inconvénient si tu la dégrade elle aura tendance à partir en petites plaques.

[Chocho]

Je met de l' EPOXY, je sais que tout le monde n'aime pas.
http://www.srcf.fr/forum/userimages/DSCN1112.JPG

Merci pour ta réponse (et désolé pour le croisement des sujets dans le post...). L'epoxy accroche bien sur le métal ? Pas de soucis de décollement ou d'écailles ? Et enfin, tu me confirmes que c'est obligatoirement cuit au four donc obligatoirement moteur entièrement démonté ?

[DIDIER]

0.7 mm bien sur Didier!! La technique et moi.....

Ya pas d'mal Thierry , un moment d'égarement sans doute !

[THIERRY]

0.7 mm bien sur Didier!! La technique et moi.....

[DIDIER]

De combien as tu rectifié le carter?

Il doit être possible d'adapter une rustine en acier ou pourquoi pas en laiton.

Une plaque de 3 mm enserrée dans un lamage. On peut la collée ou fixée par deux vis.

ça éviterait d'affiner le carter sur toute la surface de rotation du disque.

Une autre solution serait peut-être de rapporter directement une plaque circulaire (ép. 2 mm), et d'usiner d'autant la pipe d'admission.

Il va sans dire que les bords d'attaque de tous ce petit monde devrait être chanfreiné.

Une rectification à 7 mm a été faite sur mon carter. La solution de la refabication de plaque circulaire parait bien, mais n'est ce pas plus de boulot que de retrouver un carter en bon état?

T'est sûr de tes 7 mm Thierry ?

[THIERRY]

De combien as tu rectifié le carter?

Il doit être possible d'adapter une rustine en acier ou pourquoi pas en laiton.

Une plaque de 3 mm enserrée dans un lamage. On peut la collée ou fixée par deux vis.

ça éviterait d'affiner le carter sur toute la surface de rotation du disque.

Une autre solution serait peut-être de rapporter directement une plaque circulaire (ép. 2 mm), et d'usiner d'autant la pipe d'admission.

Il va sans dire que les bords d'attaque de tous ce petit monde devrait être chanfreiné.

Une rectification à 7 mm a été faite sur mon carter. La solution de la refabication de plaque circulaire parait bien, mais n'est ce pas plus de boulot que de retrouver un carter en bon état?

[Swoum_55]

pour les ressorts je ne suis pas certain du prix de revient de ce genre de bête. Je m'explique, si le ressort revient à 90 euros le bout.....ce sont des prix dont j'ai déjà entendu parler pour ce genre de refabrication, même en négociant un achat groupe par le club, cela risque d'être difficile. Autrement pourquoi pas? tiens nous informé si tu fais un devis.

Une réponse aujourd'hui: rapide

- 47 € HT départ l'unité

soit à peu près 112 € prix départ TTC pour les deux.

Quelques caractéristiques modifiées par rapport à la demande.

Notamment Nb de spires, il faut que je contrôle que la longueur comprimée n'est pas trop importante. Risque de talonner sur le ressort au lieu de la butée hydraulique. :rolleyes:

[Swoum_55]

De combien as tu rectifié le carter?

Il doit être possible d'adapter une rustine en acier ou pourquoi pas en laiton.

Une plaque de 3 mm enserrée dans un lamage. On peut la collée ou fixée par deux vis.

ça éviterait d'affiner le carter sur toute la surface de rotation du disque.

Une autre solution serait peut-être de rapporter directement une plaque circulaire (ép. 2 mm), et d'usiner d'autant la pipe d'admission.

Il va sans dire que les bords d'attaque de tous ce petit monde devrait être chanfreiné.

[THIERRY]

Je met de l' EPOXY, je sais que tout le monde n'aime pas.

[Chocho]

Tu mets quoi comme peinture ?

La mienne n'adhère pas au métal et se barre par petites plaques...

[THIERRY]

Bien les photos!, c'est pas mal fait du tout on voit bien, c'est vraiment la grosse faiblesse de ce moteur, cet endroit. Maintenant, si ça a tenu jusqu'à présent....Mon carter de TF3 après rectif et avant peinture:

[Swoum_55]

J'ai essayé de faire des photos les plus parlantes possible.

On peut voir la différence de couleur entre le carter et la recharge.

Comme la pâte était assez fluide, il n'était pas évitant d'en mettre une forte épaisseur, d'autant que la forme à obtenir est complexe. :rolleyes:

Aux endroits, ou j'ai peu ôté de matière, on peut voir des bulles (micro cratères). :/

J'ai roulé avec cette réparation pendant plus de deux ans, avant que le fréro ne fasse un serrage (autre cause).

L'époxy est en place depuis 15 ans et il n'y a pas trace de retrait ou fissuration.

Ma seule crainte vient d'une oxydation possible sous l'epoxy. :rolleyes:

Avec à la clé un possible arrachement de la réparation.

Je suis tenté de tout virer pour refaire avec le même produit. A voir.